лого цифровизация12

арктический
многоязычный портал

Одежда прионежских вепсов

Самобытность костюма вепсов IX – XII вв.: Об особенностях костюма веси помогают судить археологические раскопки и добытые в ходе них экспонаты.

Воссоздать одежду и украшения древних вепсов помогает археологический материал. По мнению археолога Леониллы Голубевой, по сохранившимся обрывкам льняной ткани и фрагментам шерстяной материи можно говорить о существовании холщовых рубах и верхней шерстяной одежды, украшенной шейными изделиями, нагрудными пряжками и поясными подвесками уже в X-XI веках.

«Шерстяная одежда представляет собой несшитую высокую юбку из двух полотнищ с двумя парами петель, из которых длинные перебрасываются через плечо и скрепляются на груди с короткими при помощи парных пряжек овальной и подковообразной формы. Помимо парных, другие нагрудные пряжки, судя по их расположению, служили для застегивания разреза рубахи и скрепления платка или накидки», – предполагает Леонилла Голубева.

В одежде и уборе древней веси археолог отмечает этническую самобытность, отличающую её от соседних прибалтийских народов. Так, например, женский головной убор веси в XI веке представлял собой полоску бересты, обтянутую тканью с нашитой на неё цепочкой с бубенчиками. В некоторых случаях это была просто тесьма или ремешок, застегивавшийся на пряжку.

«Височные кольца, по наблюдению автора, у древней веси не имели широкого распространения, хотя были уже известны в курганах с трупосожжениями. Под влиянием контактов со славянами со второй половины XI века начинают распространяться браслетообразные височные кольца и трехгусенные серьги. Простоте женского головного убора соответствовала и обувь, по всей видимости, полностью лишенная шумящих металлических украшений», – считает учёный. Одним из распространённых видов нагрудных украшений веси в X-XI вв. были шнуры или ремешки, унизанные крупными бронзовыми бусами. Ремешки соединяли парные нагрудные пряжки и были так длинны, что спускались иногда ниже пояса. В женском погребении первой половины XI века был обнаружен нагрудник с прикреплёнными к нему в два ряда двадцатью четырьмя бубенчиками, висевшими на кожаных ремешках, унизанных бронзовыми спиралями.

Столь же своеобразной и важной деталью женского убора был пояс, часто плетённый или тканый, иногда, как и нагрудные ремни, украшенный бронзовыми бусами. К поясу кроме ножа, гребня, игольника прикреплялись на боковых ремешках зооморфные изображения. Ещё в XII веке женщины древней веси носили у пояса по пять таких подвесок, не характерных для прибалтийских финнов X-XI вв., а у славян известных только с начала XI в.

«Эти подвески в виде коньков, всадниц на змее или птице связаны с древними языческими культами водоплавающей птицы и коня. Являясь женским украшением, они занимали в уборе строго определенное положение: на груди или у пояса. Известно, что эта традиция связана не только с охранительным значением данных изображений, но и с магией плодородия», – пишет Леонилла Голубева.

Под влиянием контактов со славянами в женской одежде древней веси XII в. ощутимы тенденции к большей простоте, сокращению количества бус и металлических украшений с переходом их к более лёгким и изящным формам. Автор отмечает, что одежда веси этого времени значительно отличается от национального костюма карел.

Развитие вепсского этноса (летописной веси, позднее – чуди) происходило в раннесредневековой период (VI-IX вв.) на территории юго-восточного Приладожья и Прионежья на западном побережье Онежского озера. В IX – XII вв. здесь фиксируется развитое производство бронзовых изделий – пряжек, браслетов, подвесок, бубенчиков, цепочек, бляшек и других украшений.

В 1924-1926-е годы исследователь вепсов Тихвинского края Владислав Равдоникас также отмечал на одежде местных женщин обилие бус и бисерных нашейных и нагрудных украшений. В 1905 году учёный Андрей Колмогоров обратил внимание на особую приверженность чухарей-вепсов к «самодельному чухарскому полотну». Автор отметил, что вепсские мужчины постоянно ходят «в одном белье из толстого домашнего холста. Иногда сверху одевают ещё «балахон» – летом из холста, а зимой из сукна собственного приготовления.

«Часто мужчины носят на шее платки в виде галстука, завязывая их довольно красивым узлом, с распущенными концами. Обычный костюм женщин – сарафан. Он шьется из грубой тяжелой «крашенины» собственного изделия. Под сарафаном – рубашка. Она состоит из двух частей. Верх – до талии – зовётся «рукавами» и обычно делается из ситца. Нижняя называется «становиной», делается из холста, при чём нижний край иногда бывает заткан красивыми цветными узорами. Обувь – берестяные лапти и сапоги, одинаковые для мужчин и женщин», – пишет Андрей Колмогоров.

Рубаха мужская свадебная,ткань х/б, вышивка гладью 138х84,конец XIX - начало XX века, село Матвеева Сельга
Рубаха мужская свадебная, ткань х/б, вышивка крестом 152х85, конец XIX - начало XX века, село Матвеева Сельга

В фондах музея этнографии народов СССР сосредоточены экспонаты, собранные на территории проживания вепсов в Новгородской губернии, Олонецкой (Лодейнопольский уезд, Прионежье), Ленинградской области (Череповецкий округ), Вологодской области и в Винницком районе. В числе экспонатов имеются вышитые изделия, одежда (женская, мужская) и головные уборы.

Одежда ленинградских вепсов шилась из льняных грубошерстных тканей и овчин; обувь- из грубой сыромятной кожи, плели из бересты, лыка и льняных верёвок. Мужчины носили холщевые штаны белого цвета, льняную рубашку и поверх неё белый зипун без воротника из льняной или грубошерстной ткани – балахон; его подпоясывали кушаком или поясом. Обувью служили берестяные ступни и лыковые лапти, летом с холщевыми портянками, зимой – с суконными онучами.

«С развитием домашнего промысла зимой стали носить катанные из овечьей шерсти сапоги. Зимой поверх рубахи надевали шубу, а поверх нее белый балахон. Мужские шапки были разнообразной формы: скатанные из шерсти колпаки, шапки-ушанки и шапки с плюшевым конусообразным околышем. Летом на голове носили картуз, на ногах сапоги из сыромятной кожи», – отмечают археологи.

Женский костюм состоял из кумачовой рубахи с вышитым льняным подолом. Во 2-ой половине  XIX в. начали шить косоклинные сарафаны, и кофты тогда превратились в нижнюю рубаху. Замужние женщины в предреволюционные годы на голове носили повойник и повязывались платком. Верхней женской одеждой служили балахоны, шубы и полушубки.

Этнограф Степан Макарьев, изучая вепсскую народную одежду и обувь в 1929 году, отметил, что «в одежде вепс весьма скромен. И до последнего момента он в своей обычной одежде, главным образом, обходился местными материалами (домотканиной). Правда, в более позднее время стали появляться материалы фабричного изготовления, преимущественно для верхней одежды.

«Нижнее же белье в большинстве своем состоит и в данное время из домотканины, а в особенности у женщин. Женщины, кроме того, в рабочую пору носят юбки из «одеяльного» материала (материал выткан из толстых ниток и из узких тряпочных полос). Этот же материал идет и на дорожки, постилаемые на пол, обычно в чистой половине. А сшитые вместе из нескольких полос служат одеялом, что и послужило основанием для названия материала «одеяльным», – пишет Макарьев.

Верхней одеждой у мужчин в будни служат суконные брюки и какой-нибудь спорок (что-то неопределенное между рубахой, пиджаком или вообще каким-нибудь другим верхним «костюмом». Зимой сверху этого одевается еще полушубок из овчин, подвязанный кушаком. На ногах валеные сапоги серого и черного оттенков, нередко с бесчисленным количеством заплат. В теплую погоду (оттепель) валенки заменяются «валенцами», обшитыми снизу кожей, или кожаными (русскими) сапогами. Летом большей частью носят русские сапоги и лапти.

«На руках шерстяные вязанные варежки, чаще всего сверху покрытые кожаными рукавицами. Летом на некоторых работах держат одни кожаные рукавицы (при сплаве, плотничьих и других работах). В дорогах же применяются «шубницы» (рукавицы, шитые из овчины, мехом внутрь)», – рассказывает исследователь.

На голове у мужчин какая-нибудь шапка, чаще всего из заячьей шкуры. Летом – фуражка или шляпа из шерсти, а большей частью вообще трудно установить какой-нибудь определенный головной убор; носят все, что проникает из города, вместе с возвращением с отхожих промыслов. Лишь в этом отношении женщины сохраняют свои старые традиции и носят свои неизменные ситцевые, а в праздничные дни шелковые головные платки, хранящиеся годами в сундуках. В праздничные дни обычно одеваются лучше, причем, женщины всегда пестрят своей яркой цветностью в костюме, не отличающейся во многом от наряда женщин русских деревень.

Прическа – самая простая. Женщины расчесывают волосы, затем свертывают в пучок и сверху одевают повойник. Девушки заплетают косы. Мужчины делают иногда пробор, а большей частью расчесывают пятерней свою кудлатую голову и тем ограничиваются.

«Украшения носят сравнительно мало. У девушек имеются только серьги и какие-нибудь плохонькие кольца, больше всего серебряные, позолоченные, некоторые носят и золотые. Женщины имеют лишь обручальные кольца, которые вообще старается приобретать каждая молодая пара, хотя бы даже и серебряные», – пишет исследователь.

В 1939 году исследователи вепсской народной культуры Лев Динцес и Кира Большева подтвердили, что традиционная одежда вепсов – рубахи, порты, сарафаны, а также головные уборы с парчовыми частями («сороки») еще были в обиходе.

Авторы обратили внимание, что в области изобразительного искусства большой интерес представляло у вепсов сохранившееся в те времена производство кубовой набойки, идущей на шитье сарафанов. Узоры были простейшего типа. Растительные мотивы в рисунках отсутствовали. Это были комбинации таких элементов как лунки, слегка удлиненные, и черточки (линейные или пунктирные). составленные из точек. Вышивка у вепсов в подавляющем большинстве исполнялась по кумачу белой нитью.

«Вышивка двусторонним швом выразительно передает языческую культовую сцену, давно непонятную, но традиционно удержавшуюся в иконографии народного искусства. В отличие от широко распространенной по всему Северу трактовки этих сцен, центром которых в большинстве является либо женский образ, либо слияние женщины и дерева, на вепсской вышивке дерево выдержано в геометрических формах с ромбической фигурой в центре и своеобразно изогнутыми ветвями», – пишут исследователи.

В 1958 году Костыгова А. опубликовала статью «Народная одежда прионежских вепсов». Она подробно рассмотрела комплекс вепсской одежды, сложившийся в конце XIX- начале XX веков. Работа была выполнена на основе полевого материала во время экспедиции 1955 года. в результате которой ею были обследованы чисто вепсские группы селений, дальше всех удаленных от русских селений.

В 1970-е годы этнограф Владимир Пименов, исследуя особенности вепсской народной одежды, заметил, что, отправляясь на работу, вепсы поверх белья (портов с узким шагом – и рубахи) надевали штаны и короткий кафтан, сшитые из толстой полушерстяной ткани. Женщины носили те же по покрою и материалу кафтаны, надетые поверх рубахи и юбки. Праздничная одежда была наряднее. Женщины носили кофты казачки и юбки с фартуками, сшитые из ярких покупных тканей.

«Хотя традиционная вепсская одежда по покрою и материалу была близка к северновеликорусской, она имела и довольно много самобытных черт. Так, например, сарафаны зафиксированы лишь у южных и отчасти средних вепсов, а женщины Прионежья, местами по реке Оять и других местностей носили не сарафаны, а продольно полосатые юбки, бытовавшие у прибалтийско-финских народов. Интересной деталью автор считает ношение женихом на свадьбе особых свадебных штанов из белой льняной ткани с вышивкой и бахромой по низу штанин».

Традиционная одежда вышла из употребления еще в 1930-е годы. Женщины южных и отчасти средних вепсов, как известно, носили сарафаны в отличие от женщин Прионежья, предпочитавших юбочный комплекс. Поверх сарафана или юбки повязывали фартук, сшитый из разноцветной ткани. Голову женщины покрывали платком, а замужние под платком носили повойник –«сорок».

Обувь была по преимуществу кожаная, но для работы пользовались берестяными лаптями –«вирзут». Своеобразными были и шапки из заячьего меха. Характерно также ношение мужчинами шейного платка.

Образцы одежды есть в разных музеях: в фондах Этнографического музея Эстонской ССР, Этнографического музея ЭССР (г. Тарту), музея – заповедника «Кижи», Шелтозерского музея и в музеях Ленинградской и Вологодской областей.

Из имеющихся в фондах музеев разрозненных элементов одежды и по данным в материалах архивных изысканий желательно было бы реконструировать подлинный народный вепсский костюм в соответствии с локальными особенностями его исторического существования, по достоинству оценив его самобытность и отличия от традиционной одежды других народностей.

Гущина Виола,
старший научный сотрудник музея «Кижи»
.

 

 

Литература

  • Голубева Л.А. Рецензия на книгу Пименова В.В. Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры. М.-Л. 1965
  • Гущина В.А. Материальная культура прионежских вепсов. Одежда. // Архив музея «Кижи»
  • Равдоникас В. Чухари. Тихвинский край. // Тихвин.1926
  • Макарьев С. Вепсы. // «Карело-Мурманский край». 1926.
  • Динцес Л., Большева К. «Народные художественные ремесла Ленинградской области».
ru_RU
Прокрутить вверх
Прокрутить наверх